物品器具 西方内衣史

　　浅析西方内衣的发展史

　　内衣是人体的“第二肌肤”和“贴身伴侣”，广义上只要是穿在人体里面的衣服，都可成为内衣。内衣可译为“Lingerie”， 之所以如此，全因古时候的内衣是由薄的亚麻布所制，而麻的法文是Linge，所以便有Lingerie。后又被译为Under Cover 或 Under wear ，这是1983年以来服装界对内衣的称谓。　　内衣的样子较多，它包括紧身胸衣（Corset）、乳罩（Bra Cup）、掐腰（WaistNipper）、连胸紧身衣（All－in－one）、背心式衬裙（Camisole）、短腰（Short）等许多种类。 十九世纪的女性如果看到现代的内衣一定会惊愕不已。如果对紧身胸衣演变而成的文胸、紧身褡、束腰带等还可以默认的话，那么，她们怎么也不会相信竟然有仅仅遮住羞处的裤子、连裤袜，以及外穿式背心内衣或无缝内衣的存在。 二十世纪的时装界发生了翻天覆地的变化，内衣在本世纪也有了惊天动地的变革。内衣不再随着外衣的变化而变化：它曾经是作为身体与衣服之间的一员，如今已获得了独立的身份。近年来，内外衣，内穿与外着的分界线并不十分清楚。随着二十一世纪的到来，内衣会如何发展？作为第二层皮肤的衣服与内衣的关系又该如何？不妨在今天，重新回顾一下内衣的历史。

　　一、内衣概念的形成

　　内衣最早产生于古罗马时期，此时的内衣与现在人们所说的内衣是完全的两个概念，当时作为内衣穿用的丘尼卡（Tunica），是一种宽大的睡袍一样的袋状贯头衣。真正的内衣概念是进入中世纪才有出现，此时的女性才开始养成穿内衣的习惯。

　　从罗马时代开始，上流社会的女性多数讲究穿着整洁美观，内衣是非穿不可的，走路时，为了不使乳房颤动，便从乳房根部直至上肢，用类似紧身褡的布条紧紧缠住，然后再穿上有下裙的束腰外衣。在中世纪，由于受基督教的影响，认为女性的肉体是罪恶的源泉，她们的穿着打扮、化妆等行为都被禁止，女性不敢追时髦，内衣的发展一度中止。随着意大利文艺复兴的兴起，女性们又开始竞相展示她们优美的身姿，上半身穿起紧身褡，下半身为裙摆宽大的女裙，里面穿着用鲸须、金属丝、木等材料作成轮形骨架的衬裙。　　随着新文化的出现，尤其是玛丽昆特的超短裙的推出，给时装界一次很大的冲击，内衣也走上了背离优雅的发展之路。妇女解放运动的兴起，就有人提出不穿内衣，因为从文艺复兴起，紧身内衣束开始了其折磨女性的历史。妇女们自觉在自己的胴体上构筑了严严密密的堡垒，用几乎是残酷的手法，把自己的身体，用重重的布条勒起来，很多女士因此而导致肋骨的骨折、流产、内脏移位等，此时提出的不穿内衣被视为是个人自由，内衣的选择遂视个人的喜好来定。

　　到了八十年代，内衣不再仅仅是用来修正身体的，而是使体形更趋完美。到了九十年后，时装界衣服在性别差异上暧昧不明，使得内衣的发展也大受影响。直到现在，人们又提出了内衣外穿的说法。内衣的机能变得模糊不清，且不穿内衣的人是逐年增加。

　　二、内衣，修正体形的历史

　　罗兰德?巴塞斯（ROLAND?BARTHES） 曾经戏言，"时装就是用来区分你我的。"这话有道理，事实上，人们的衣服就是用来区分男女老少的。直到本世纪初，女性的穿着打扮可以说仍从属于男性，为的是取悦丈夫。尤其是上流阶层的女性，紧束腰围几乎到了无法呼吸的地步，不仅如此还得套上又长又重的裙子，迈步十分困难。女性为了追求曲线美，使腰围看上去更加纤细，胸部更加挺拔，臀部更加丰满，于是不得不穿上内衣来修正身材，来取悦男人。

　　自文艺复兴以来，历时三百余年，紧身胸衣在表现女性魅力方面发挥了重要作用。尤其是在洛可可时期，这个时期是女人的世界，女性是沙龙的中心，是供男性观赏和的艺术品和宠物，这样社会环境使女装的外在形式美（人工美）因素发展到登峰造极的地步，为了博得男性的青睐和欢心，女人们挖空心思尽一切办法装扮自己，这种努力主要表现在被紧身胸衣勒细的纤腰和用裙撑增大体积的下半身。但由于紧身胸衣的长期使用，女性躯干极度变形，大大影响了健康，甚至缩短了寿命，据记载，当时的女性平均寿命只有35岁。

　　洛可可风的浪漫情调，很大程度的损害的当时女性的身体，当时女子不惜忍受紧身胸衣带来的苦痛，更是用小一号的胸衣拼命往身上勒，来显示自己纤弱动人的腰。

　　到了18世纪中期，这时的紧身胸衣的制作技术更加进步，使鲸须的数量和方向上有了改变，并且在胸衣的胸前装饰有倒三角形的胸饰斯塔玛卡，斯塔玛卡的中央与里面的紧身胸衣一样向下呈很尖的锐角，这使在视觉上使腰显得更细。风俗史家认为，这还把人的视线引向那“快乐的谷间”。

　　发展到1830年，紧身胸衣“科尔塞特”是达到这个整形目的必备工具，整个上半身缝制得非常合体。

　　90年代末，出现了各种把腹部压平的紧身胸衣这种压腹式的紧身胸衣上端较低，丰满的乳房似乎要从紧身胸衣上端冒出来。这种紧身胸衣更加强调了前挺后挠的外型特征，使女性的体型成为优美的“S”型。

　　纵观内衣的发展史，起初仅是为了保暖，也使外衣不易弄脏，后来是用来修正体型，最后发展成现在的内衣。但女性内衣的重点还是以修正体型为主。从束腰的束胸褡发展至当今式样的文胸，经过了两大划时代的变化。首先是随着本世纪初紧身褡的解放，品种繁多的内衣应运而生；其次是六十年代人们改变了对身体的看法。尤其是女性对自身体型意识的改变，体型与内衣的关系也相应起了变化。随着社会发展步伐的加快，内衣改革的潮流也会朝着健康呵护、健美造型发展，这才是流行主调。

　　浅析西方内衣百年发展史

　　在西方，内衣又被译为Undercover或Underwear，它包括紧身胸衣(Corset)、乳罩(Bracup)、掐腰(Waistnipper)、连胸紧身衣(All-in-one)、背心式衬裙(Camisole)、短腰(Short)等许多种类。

　　胸衣最早产生于古罗马时期。欧洲文艺复兴以前，女性身体几乎不加束缚，贵妇们穿上衬裙作为内衣。到17世纪，时风认为衬裙作为内衣太放荡。由此，出现了“束衣”，也开始了其折磨女性的历史。妇女们自觉在自己的胴体上构筑了严严密密的堡垒，用几乎是残酷的手法，把自己的身体，用重重的布条勒起来，很多女士因此而导致肋骨骨折、流产、内脏移位等。这种被女性自觉地带上“刑具”，竟被当时的媒体称为“舒适的工艺”。几个世纪里，紧身胸衣把妇女变成了举止优雅的奴隶。

　　20世纪初，新女性掀起时装新潮，内衣的位置以长于臀围线以下10～40厘米为宜。伴随弹性织物在服装中的广泛应用，内衣变得越来越舒适易穿。1916年，尼龙的发明标志了女性内衣从此分为长身胸罩与腰箍，现代内衣时代已来临。到了1922年，胸罩终于被普及，这是一次真正的解放。第一次世界大战对女性内衣产生重大影响，战争过后，女性们以男孩的形象来打扮自己。各种不同的内衣开始出现，有组合式的，也有单件的。除了追求男孩式的外表外，女士们还选择那些能表现女性柔美的内衣。这是一些轻盈、悬垂式的内衣，其颜色有粉红、黄、蓝灰、翡翠、紫、橘、绯红以及黑色等，但只是短暂流行。新设计的代表作是紧身裤，广告称之为“与无袖衬衫、短衬裤、胸衣和女短袖衬衫一样，能使身材自然柔美、挺立苗条，为新时代时装所必须”。这些内衣多用棉织品、丝质针织物和衬垫制作。

　　20世纪30年代的胸衣大部分已经不用镶边和撑骨，人造纤维技术的进步促成了两种材料的出现：一种是在1929年由邓禄普橡胶公司(Dunlop Rubber Company)研制的双向拉伸的松紧带，另一种是在1930年由考脱尔兹(Courtaulds)公司研制出的人造丝。用这些材料制成的胸衣又轻又有弹性，既能保持女性体形又不会伤害身体。

　　好莱坞明星引导了20世纪30年代追求苗条、柔雅以及曲线美的时尚。女士们对银幕上的“性感女神”极为崇拜，并模仿这些女明星们的化妆和着装，例如葛莉塔·嘉宝(Greta Garbo)、马琳·帝特里奇(Marlene Dietrich)、珍·哈罗(Jean Harlow)、梅伊·韦斯特(Mae West)以及琼·克拉福(Joan Crawford)等。美国和法国的服装设计师们应用能贴着身体的、显示性感线条的、柔软而优美的缎子和双绉面料，为好莱坞明星们，也为富裕的、上流社会的顾客设计和提供她们所渴望的服装。法国设计师玛代赖·维奥奈特(Madeleine Vionnet)推出的“斜裁”(交叉穿过自然纹理剪裁面料)特别能发挥这方面的作用。它创造了细长外形的内衣，滑过臀部和腰部，隔开双乳，使胸部线条成为时髦的重点。

　　为了展现身材苗条的美感，一种新型的内衣成为了必需品。这种新型内衣大多采用了新的人造纤维，从人造丝到弹性网状材料。它们虽然都很实用，但又过于单调，因为，为了保持线条的流畅，装饰就需限制到最少量。英国“时尚”杂志刊载的实用性内衣，使女性显得没有生气。一些随意的装饰往往能起到画龙点睛的作用，于是同意这种观点的人们倾向于使用世纪初的罗曼蒂克式的内衣。

　　30年代后期，美国杜邦公司注册了第一个尼龙专利。尼龙纤维质轻、强度高、柔软，并能织出不同重量的纱线，其织物不需熨烫，挂起来可以很快地晾干，它是制作乳罩的理想材料，不久后人们就发现，在所有内衣中都有尼龙的痕迹。1939年巴黎春季博览会上，展示了一种全新的内衣：新的漏沙瓶式的身形，收小腰部，突出胸部和臀部。但是世界形势的发展压制了时装的发展，就在这一年，随着二次大战的爆发，世界又陷入了危机之中。几乎是在十年之后，这样的时装才再次浮出水面。

　　二战导致经济衰弱、物质缺乏，内衣成了奢侈品，导致胸衣无论在功能和款式上都带有功利主义色彩。1945年战争结束，虽然随后的几年仍执行着战时的配给制，但欧洲的女士们又开始渴望展现女性魅力。克里斯汀·迪奥于1947年在巴黎发布了献给这些女性们的“迪奥新风格”，英国《图片时报》评语是：“不再有慵懒的肩膀，而是紧束的腰带和臀部垫衬的宽大的裙子……这些服装只能是巴黎制造，因为只有巴黎才敢进行这种大胆的尝试。”

　　“迪奥新风格”款式的关键是它腰上的细小“腰带”，这当初是由马斯尔·鲁采斯(Marcel Rochas)于1945年设计的一新款胸衣。在美国名为“肚带”，在英国称为“蜂腰带”，而在法国则称为“胡蜂腰”。这种腰衣有条12～20厘米的长撑骨腰带，以后逐渐演变成与衬裙结合的腰围，另一种演变是不带撑骨而只需穿戴乳罩的轻柔服装。《时尚》杂志描述其为：“体形不只是上帝赐给的，风度优雅靠的是良好的锻炼和合适的胸衣。锻炼靠的是意志，而胸衣靠的是明智选择。”

　　20世纪50年代，很多欧洲着名的女性时装店与内衣业关系密切。伦敦时装设计师协会与一些内衣公司如贝勒公司结合起来进行工作，另一些时装，如克里斯汀·迪奥的时装店则有自己的内衣设计师，其麾下的模特在T型台上享有盛誉。

　　探析紧身内衣

　　而西方女士真正的内衣概念的出现，是伴随着颇受争议的一样东西——紧身内衣而来的。按照西方人的说法，1893年的书《不同时代的奇装异服：紧身内衣》的作者内衣制造商欧内斯特如是说，“古希腊爱好腰身，古罗马喜欢高耸的胸部，而紧身内衣可以结合二者。”

　　说起来，紧身内衣真的只是“女士们的虚荣心”么？即使是在崇尚它的时代，也有不少作家嘲讽虚伪，盲目的女人。但是依然改变不了它流行的事实。实际上，这是一种特定的文化，不能用普通的二元论去看待。女士们的爱美天性无法抹杀，英王查理一世的时候也像今天一样流行过丰胸的乳液，软膏。我们只能说，紧身内衣是最合适的展示自己的方法。

　　尽管紧身内衣被批判，不过西方人对它一直坚持。而在许多西方人的观念中，“男人们随时准备接住昏厥的女士，撕破她们的内衣。”我们不要学习莫里哀的小说中塔妥夫虚伪地说：遮住乳房。

　　我们印象中的贵族服装，强调胸部，展开的长裙，纤细的腰部，这就是欧洲贵族文化。

　　事实上，那个时代的欧洲上流社会，崇尚着身躯的挺拔，自身举止的严格要求。从而导致一系列特殊社会活动的礼仪产生。站立，行走，握剑等行为都是贵族气质的表现。被当做规范礼仪的手册卡斯迪奥内的《侍臣论》这么说道：“举手投足可以反映出高贵优雅的气质。”欧洲人认为，人本身是一件艺术品，并以此为荣。仪表是非常重要的内容，不能忽视。这样做塑造了贵族的形象，产生一种靓丽，如同戏剧一般的美丽。而在宫廷中，这一行为更为普遍，正如路易十四跳的宫廷芭蕾一样。

　　贵族们从小就要有专门的身体训练。在婴儿时期，就要用布带和襁褓适当包裹，使四肢直立。十七世纪的时候，男孩们要穿紧身的衣服，至少到六岁，直到他们能换上短裤。而女孩们更为严格，两岁开始就要有小巧的紧身内衣，用来保持体形。束上紧身内衣以后，女士们的胃口变小了，它要求早上和晚上紧一次，而且用在贵族身上的紧身内衣，一个人单独取下是比较困难的。

　　而在电影《乱世佳人》中就有这么一幕：女主角斯嘉丽大叫着：“20英寸，那可是怀孕的腰身啊！”“试试十八英寸吧，要不要连一条裙子都穿不上了。”并且努力地把自己的腰束到17英寸英寸，也就是45厘米左右。

　　有名的法国王妃凯瑟琳制定了这么一个标准：14英寸（大约35厘米）。而在英国的伊丽莎白女王一世的时代，紧身内衣最小可以达到13英寸。20世纪的一则广告说：安妮女王有13英寸的腰。这是极限化的情况，事实上从威廉斯堡收藏的十八世纪的紧身内衣的尺寸来看，最小的是24英寸（61厘米），最大的是30英寸，而目前博物馆收藏的十九世纪的成人的紧身内衣，绝大多数腰围在20英寸以上，最小的为17英寸。

　　应该说文艺复兴的兴起，使得女士们更加追求凸显“自我”，而美好的身材正是天赐的礼物。某评论家回顾道：“紧身内衣是慢性毒药，能迷惑人，是无与伦比的诱惑。她太时髦了，每一位女士都忍不住心动。”

　　而到了15世纪，紧身内衣的雏形出现了，这个时候，流行的是圆锥形的身材，上面是穿在长袍外面的紧身无袖衣服。下面是鲸骨撑起的宽大裙子，也称为裙撑。

　　同时，男士的衣服也趋向于紧身，继承了中世纪骑士们的衬衣式样，凸显男人的线条。

　　不过在这个时候，西班牙人发明了一种“Pair of bodies”，由前后两部分组成，用鲸骨，金属，木板制作而成，穿上去和铠甲类似。而且这个东西对胸部有很大的压迫，造成呼吸困难。无怪乎英国人评论它“让呼吸发臭”。而这个东西在法文里面被称为“corps”，不过其后主要代指新式样的紧身胸衣，更有延伸为身体的词义。

　　真正意义上的紧身内衣出现在16世纪上半叶。是西班牙人创造的，一种背心式样，附着铁环，丝制的带有短裙的紧身内衣，这一样式可以在拉伯雷的作品中得到印证。他们习惯于使用一种原始的裙撑“法勤盖尔”。上面穿紧身胸衣巴斯克依（Basquine），这是一种有鲸须的无袖衣服。

　　以前的紧身衣，往往都是连衣裙样式，不适合在外面套上别的衣服。而且呢，为了更好的塑造体形，需要使用比较硬质的材料。于是呢，鲸须就走上了舞台。这也促进了捕鲸业的发展，自此以后鲸鱼的天敌又多了一种，爱美的女士。正如1579年的人士亨利艾蒂安所说的：“女士们把带有鲸须材料的内衣穿在胸腹上，使腰身更加颀长。”这以后，欧洲社会也多了这么一条礼仪，当众展示支撑用的鲸骨是极为暧昧的，不符合大众的社交礼仪。

　　这个时代的紧身内衣一般的样式是两种，软式和硬式。区别在于材质。软式主要用布料，而硬式用金属和木料。

　　如果再根据式样对紧身内衣分类，则又有两种，闭合式和敞开式。闭合式需要在背部用带子系好，而敞开式则是在前端，并且覆盖有V型的布料和一些装饰。

　　当然了，紧身内衣并不是那么死板，上面也有花纹和装饰，一般是表达爱情的词句和图像。尤其是作为支撑的鲸骨和金属，上面往往有特殊的语句，因此在小说中很多时候隐晦地代表sex。而17世纪的时候，普遍流行着丘比特的图案，并且有心形标记。而到了后来，更是花样百出。在某部电影中如此表现，男士站在卧室中，女士身上破旧的紧身内衣，导致暧昧气氛全无。

　　这个时代一个典型的例子：Corps Pique，是一种由多件亚麻布结合而成，衬有鲸须的紧身内衣。

　　另外野史上有一种说法也被某些人津津乐道，说是紧身内衣与法国的某位贵族有关。她不小心怀孕了，于是用特殊的衣服压迫自己的小腹，但是没有想到这样反而凸显了自己的胸部，于是这种样式的衣服就开始流行。姑妄听之。

　　大体来看，十六世纪西方女士的衣装一般的设计是上轻下重的形式。胸衣的缝线，从腰部到胸部，前面用鲸鱼骨，金属或者木条，要用鲸须成体形弯曲，后面用直的鲸须来保证背部平坦，凸显胸部。胸衣的上沿，也要用横着鲸须。裙子需要有很大的裙撑。从整体来看，男士的衣装大体呈倒三角形，女士则是沙漏型。强调性别的差异和夸张。当然了，由于材料的缘故，紧身内衣只流行在上流社会。总的来说，十六世纪的紧身内衣依然保有以前严肃，正统的风格，一般多个部件结合在一起，颜色也多以黑色为主。紧身内衣的重量也不轻，重达5磅（2.3公斤），冬天更是夸张。

　　从十六世纪的画作来看，紧身内衣外穿的风气似乎比较流行。只有很罕见几幅画才描绘内部的紧身衣。

　　金属的紧身内衣通常被认为是不人道的，现存的金属紧身内衣发明时间大概是在1580年到1600年之间，被称为“痛苦的囚衣”，其目的也有人说是用来矫正发育不正常的身体。

　　据说它的发明者是法国王妃凯瑟琳 德 梅迪西（Catherine de Medicis），她是西班牙王室成员。与她类似地位的，更早时期的埃莱阿诺拉公主，尸体被发掘的时候，穿着带有钮扣的绸缎紧身胸衣，有24英寸的腰围。凯瑟琳长期穿着金属的紧身内衣，据记载，腰围为38公分。这位尊贵的女士如是说：“为了拥有西班牙式的苗条身材，女人什么苦不能忍受？”

　　而正是这个女人，在1550年颁布了第一个束腰的禁令。也很有可能就是她将鲸须紧身内衣的风气带到法兰西。类似的是，同一时期的英国女王伊莉莎白一世，在海洋的对面倡导紧身内衣。英国人的风气，也很有可能是西班牙人带去的。在英王亨利八世和西班牙公主举行婚礼的仪式上，就有它的身影。

　　这个时代的女士，真正为这样东西着迷。举一个例子，1597年的一部出版物上写了这么一个故事，一位绅士的女儿，14岁，被魔鬼附身，喊叫着：我要法国的紧身胸衣，不要鲸须材质，要触角的，这样才坚固耐用。我要一个有金线刺绣的紧身内衣，两段有丝带。

　　不过呢，这一时期的法兰西，士兵们也会穿一种僵硬的上衣，起到盔甲的作用。事实上，它的样子和女士的没什么差别，也用着鲸骨和钢条。于是有诗人嘲笑说：贵族穿上紧身的衣服，像是秋收的骑士，若是派“她们”去打仗，胜利就在眼前。

　　接下来的时代是罗曼蒂克的，被称为浪漫时代（1815 1850），典型的代表是维多利亚女王时期。“维多利亚女王时代，妇女是一张优雅气质的图片。”

　　这个时期的女士们需要仔细打扮。她们一般涂抹厚厚的腮红，香粉，用眉笔勾勒出眼线。

　　她们有几种特殊的装饰：

　　蕾丝

　　蕾丝是维多利亚时代的标志。在领口，袖口的位置，露出内衣柔软，透气的蕾丝花边。下午茶的时候，餐桌上的桌布也要有白色的它。

　　蝴蝶结　　

　　蝴蝶结也是维多利亚时代的重要代表。它有着长长的飘带，十分美丽。

　　高腰　　

　　前面说过，拿破仑时期有着“帝国腰”，这个时代，放低了腰身，更强调整体的修长。

　　臀垫

　　臀垫（bustle），在七十年代开始流行，强调臀部的突出。让人们注重腰部以下背后华丽的装饰，拖曳裙的样式也被广泛应用。

　　还有是公主气质的蛋糕裙（LAYER SKIRT），蓬松的灯笼袖也非常流行。

　　要想穿上这些美丽的物品并不容易，一般需要两个人服侍。首先就是穿上紧身内衣，并且在后面系紧。然后是贴身的其他衣服，以及衬裙。就下来是硬质的裙撑，往往是从头上套进去。最后才是外面轻薄透气面料的裙子。

　　总而言之，这是一个鼎盛的时代，如康佐（Kunzle）在Dress reform as antifeminism一书中所说的：束腰能够在14世纪中叶到第一次世界大战的时期流行，绝非偶然。它既和暴露的胸部一同构成性感的代名词，也具有着基督教的性压抑的特点。而这，在维多利亚时代达到顶峰。

　　在这个时期的法国，紧身内衣也不断发生改变。

　　1816年，法国裁缝Leory发明了一种特殊的紧身衣，它在胸部部分用了三角形的金属衬垫，尖头的向上，目的是为了让乳房向两边分开，被称为Divorce Corset。这和当时的潮流相应，它也影响了英国人的审美。幸运的是，这个发明不久就销声匿迹了，普通的紧身内衣再次占据上风。

　　1829年，法国人让 朱利安发明了一种前开襟，衬有钢条的内衣。

　　十九世纪五十年代，一种Crinoline内衣被发明，它提高了腰线，不过影响并不大。

　　1848年，一种中间有纽扣联结的两件式胸衣被发明出来，并且19世纪50年代以后，内衣的样式大部分都是如此。

　　总的来说，这一时期的紧身内衣底部用三角和菱形的布料，不再是飘带。材质大多数是普通白色棉布和亚麻布，好一些的是缎子。因而我们看到的在1800至1870年之间的紧身内衣，总是白色的，象征着纯洁。男士们则相反，偏向于深色系，大多是黑色烟管状的衣服。

　　而用模型来辅助展示内衣的做法也是在这一时期出现的。英国人CHARLES WORTH在巴黎开了一家服装店，并首先采用以上做法。

　　前面我们已经知道，十八世纪的时候，女士们正式参与紧身内衣的制作。到了十九世纪初期，在她们专长的领域（童装，小号和中号的女士内衣），生产，零售都是女士一手操办的。例如说在1823年巴黎博览会上因展示特殊无支撑物内衣留名的马耶尔夫人。

　　根据资料显示，英法两国在十九世纪五十年代的时候，女性裁缝（包括工人）数量已经超过了男性。

　　紧身内衣的工业化生产成了主流，第一家紧身内衣工厂是瑞士人Jean WerIy于1839年在法国的BarleDuc开设的。

　　工业生产的硫化橡胶甫一出现，就被时尚界人士所关注。1830年橡胶开始工业生产，一年后内衣生产商贝尔夫人就宣扬“用印度橡胶代替弹簧，它更舒适，紧密”。1828年，金属的扣眼被发明并且广泛使用在紧身内衣之上。

　　据统计，十九世纪五六十年代，巴黎有一万名工人从事紧身内衣制作行业，每年生产大约一百二十万件。腰围大多是18英寸到30英寸。正如某位大师说的，现代服装工业是在塑形内衣的基础上建立的。

　　前面我们已经了解到，很长一段时间内，紧身内衣都是带有某些特殊色彩的，不适合公开描绘。某种意义上，紧身内衣的暴露等同于裸体女性的形象。像是福楼拜的《包法利夫人》，埃玛女士“被唤醒”了，挣脱掉紧身内衣的束缚。法国画家洛特雷克1896年的作品《路上的诱惑》中，一位妓女穿着紧身内衣，被另一位男士所注视。

　　但是随着时代的变迁，这一观念开始转变。从十九世纪中期的广告来看，紧身内衣被赋予完美女士的涵义，路边的橱窗也公开展示它们。杂志上，七十年代以前，紧身内衣的图片往往单独出现，在这以后，就有了细腻线条的，仔细描绘的半身女性图片。

　　在广告中，内衣制造商宣称女性没有魅力都是因为不合适的，劣质的紧身内衣。

　　有关于紧身内衣的广告，是十九世纪三十年代才大规模出现在欧洲的，大多数是插图形式。有名的《Godley’s Lady’s Book》杂志到六十年代才刊登它。

　　但是，大规模的工业生产使得贵族和女仆的形象趋于模糊，各种种类的紧身内衣都可以在店里买到。正如某评论家说的：拒绝穿紧身内衣的人有一种散漫，衣冠不整的感觉。

　　某些专家研究的数字表明，在十九世纪六七十年代，法国的劳动妇女三分之一拥有紧身内衣，到了十九世纪末，这一数字上升到44%。美国的女性黑人也有相当一部分穿着它。

　　贵族们试图用不断变换的流行确保自身的与众不同。五十年代，半球形的身材被视为美好的。六十年代，带衬的长裙风行。出现了盔甲型紧身内衣，加长了内衣的作用范围，小腹被包裹着，同时，裙子反而变短。整体像是直角三角形的体态。八十年代，勺子形状的鲸骨被追捧，腰部收紧，腹部加宽，形成了S形状，这一审美一直到今天还十分流行。

　　这一时期，女性的紧身内衣不再是“无以伦比”的。一般到青春期才开始适应它，为了矫正身体，以及培养气质。英国内衣制造商卡普林夫人在《健康与美》这本书中如此宣称：女士需要更舒适的紧身内衣来塑造体形。

　　达尔文的外孙女格温 雷夫拉特回忆到自己穿上紧身内衣的时候，总是用一种谴责的口吻来叙述。她当时按照家庭教师等人的要求去穿它。实际上，紧身内衣是财富，名誉的代名词，女性家长们不可能放弃它。罗德女士回忆起自己在哥本哈根的童年的时候，忘不了祖母的这些话：孩子，在参加舞会的时候，一定要穿上紧身内衣。不要说无法呼吸，我能，你母亲能，你的姐妹也能，因此你也能。

　　那个时代，即使是在严苛的服装改革者眼中，紧身内衣依然是不可缺少的，他们反对的是过度地使用它。他们崇尚“自然的形体比例”，但是也羡慕纤细的腰身。例如说法国作家艾尔内特在文章中一直强调“优雅，自然的比例”，但是最后也只能说“粗壮的腰身不合男人的胃口”。

　　在美国，情况并不一样。我们知道，美国人偏好自由奔放的风气，反映到内衣上，就是以比基尼为代表的宽松式内衣。十九世纪中叶，布鲁玛夫人呼吁提高女性地位，要将他们从紧身的胸衣和长裙中解放出来。最终，美国内衣的时尚走上了另一条道路。

　　十九世纪七十年代到二十世纪初，被称为巴瑟尔时代，它伴随着内衣衬垫而来。这一时期的人们更关注臀部，利用紧身衣抬高胸部，而原有的塑形功能被弱化，丝绸等面料大量应用在内衣中，女士们推崇S曲线条的身材，特别是一战以前的这一段时期。

　　深入探究西方内衣发展一百年

　　00年代 黄金时代

　　1900

　　在20世纪的头十年中，当允许有良好教养的女性身体有较多的自由时，她们对服装的要求也有了相应改变。各种运动越来越流行，特别是骑自行车和打网球。宽松的灯笼裤——以它的创始人玛丽·布鲁姆的名字命名——也称为“理性服装”，将它们穿在薄的上衣下面，很适合骑单车，但当时人们认为这显得很泼辣。

　　1903

　　是一种将两个原本单独的内衣结合在一起的组合件。例如:一件无袖宽内衣和一件短裤连成一件，它在20世纪早期变得越来越流行。它由优质丝绸构成，以适合当时崇尚的苗条外形，很多还带有裤腿褶边。当时卓加博士引入了一精美毛质款式，以作为冬天有益健康的备用选择。

　　1906

　　在“吉布卜女服”的推动下，流行起来的、剪裁合宜的长裙和短上衣出现后，随之出 现的优雅情调的背心——一块用上等细麻布、缎带或丝绸制成的小方巾，用别针扣住在颈线下面，也被广泛穿用。但有些女性习惯于以前服装的高领，觉得敞领式的衬衫显得太暴露，更不用提不利健康了。

　　1907

　　法国女装设计师保罗·普瓦雷走出了关键的一步，设计出符合自然体形的女装，从紧身内衣中将女性解放出来。巴黎商会怕这个发展将对紧身内衣业产生很不利的影响，便派出了一个代表团去普瓦雷处，请求他改变想法，但被普瓦雷拒绝了。

　　1909

　　晚装与日装一样多种多样，除冬夜工作日穿法兰绒夜长袍外，还有适用于夜间浪漫约会的上等细麻布做成并饰有花边的长袍，甚至还有宽大的睡衣。睡衣最早是在17世纪由英国男子穿的，其设计格局与印度和波斯服装相似。在古代波斯语中，“派”（Pae）的意思是脚或腿，而“加麻”（Jamah）的意思是服装。女士们穿用它是在20世纪早期，同时也穿女式长睡衣（Neglig es）。

　　1910

　　1910年，大西洋两岸都呈现一片歌舞升平的景象，当女性们在1915年拒绝了约束她们的紧身内衣时，她们不仅得到了象征性的自由，同时也获得了身体上的解放。

　　1911

　　用明亮颜色的丝绸和缎子做成的、奢华的、宽大的睡衣出现在卧室中，同时也戴上了用同样高档的织物制成的缠头巾。它们是受到在1909年到欧洲的俄罗斯芭蕾舞团团员所穿着的、由设计师莱芙·巴克斯特设计的演出服的启示而设计出来的。

　　1912

　　长筒袜由早期形式的人造丝制作，最初由美国维斯脱斯公司制造。这是真正的第一次各个阶层的女性都能享受到的、合适的豪华丝袜。这种长筒袜在1915年左右，在裙子底摆上提后成了生活必需品。

　　1913

　　在美国出现一种新式的带弹性的机织物，并用于制造美国女性穿的套头装上。在1910年～1920年期间疯狂的探戈舞狂热中，她们已抛弃了鲸骨式的紧身内衣。

　　1914

　　在参加一个舞会之前，初次参加社交的美国年轻姑娘玛丽·菲尔普与她的侍女发明了用两片手绢和一条丝带制成的、无鲸骨的和无腰线的、革命性的平胸乳罩。

　　1914

　　第一次世界大战敲响了紧身女式胸衣的丧钟，因为女性需要更多的身体自由去完成她们战时的工作。在兵工厂中不允许穿有金属骨撑的紧身胸衣。

　　1916

　　女性开始工作对时尚和风格产生了冲击，全长服装对于需要体力劳动的工作女性不合适，例如护士。现在衣裙长度升高到小腿中部，并很快出现了短衬裤，它是现代短裤的前身。在大腿中部的高度上装有吊袜带，用以夹吊新的时髦的长筒袜。

　　20年代 喧闹的20年代

　　20年代开始，大家都决心忘记战争年代的物质匮乏和艰难，所以20年代成为无节制的年代。社会中的年轻一代（随后被称作“辉煌的年轻事物”），穿着上似乎有意地要显出他们颓废、兴奋和煽动的风格。

　　1921

　　法国网球冠军苏珊·兰玲代表了20年代的新女性。她全身上下都穿法国时装设计师让·帕图设计的服装。她的中性外观是当时的时代信号，其重点是小腿和长筒袜——更不用说长筒袜以上到短外衣之间的一段暴露出的大腿了。（见下图路易丝·布鲁克的中性外形）

　　1922

　　在20年代，科科·夏奈尔首先展示了用普通平针棉织物做成的系列服装。她的尝试招来了嘲笑。但是在上市之后不久，夏奈尔设计的优雅、舒适的服装甚至使原来最持怀疑态度的人都得到信服，她们以前都穿各种连裤内衣和宽大的法国式短衬裤。

　　1924

　　女性内衣一词第一次出现，替代原来平庸的名称。这的确反映了穿在流线形外衣下面的、纵容女性的内衣风度。中国丝绸、打褶的丝质雪纺绸紧身衣和厚的绉缎等都被用作奢华内衣材料。

　　1925虽然最早的乳罩只是按当时的时尚简单地将胸部压平，但科斯托斯乳罩是第一个在商业上成功的造型乳罩。其弹性背带，胸部用省缝和钮扣式的扣结，不久就使它成为女性在寻求一种支撑性内衣的首选。

　　1926

　　这时男性化或平胸型的女性似乎已经达到了顶峰，下摆已第一次提高到膝盖以上，从来没有见到这么多的小腿部分暴露在外面，长筒丝袜常带有许多图案，在穿到膝以上后用扣袜带扣住。早年的长筒人造丝袜是供给尚不富裕的人穿用的，只有真丝袜四分之一的价格，不过它们很容易抽丝，使用寿命较短。

　　1927

　　当下摆线上升后，已被采用了40年的、华贵的公主式衬裙就变成了多余。它也缩短了并称为公主式套裙，而后又改为了简单的衬裙。

　　30年代

　　1931巴黎时装由阿德里安和格雷夫人和维奥奈特夫人所统领，格雷夫人的设计署名为阿丽克丝。用斜裁法和时髦的柔薄质衣料得到的长而苗条的性感线条，将强调胸部设计带回到时尚之中。因此，乳罩常做成杯型以取得“上举”的效用。“上举”是当时的一个流行术语。由于许多巴黎的服装是光背的，所以这导致了1934年出现了无带乳罩。

　　1932

　　为了保持流畅的臀部曲线，白天女性常在拖曳的外衣里穿着瘦狭的带束缚的短裤，较胖的女性常在短裤外面穿轻薄的内衣，以加强控制。到了1935年，它们都用拉链来开合了

　　1934

　　如前十年一样，好莱坞明星对女性时装起了巨大的作用。明星服装的仿制品，可以在许多大服装店的“电影部”购买。在由克拉克·盖博主演的电影《一夜风流》中，由于有法国出生的女演员克劳黛特·考贝特脱去外衣只剩下内衣的镜头，就引起了当时疯狂购买其仿制时装的情景。

　　1935

　　“在你身上不能有任何凸起之处”，英国《时尚》杂志这样宣布。这引起成群的女性去购买新型的、带有弹性的紧身内衣。其中最流行的是一种叫做丝里克丝的合为一体的内衣，其中包括乳罩和吊袜带。1935年华纳公司首次引入了合体罩杯，认识到胸围的测量、尺寸和乳房的大小是两码事.

　　1937

　　这十年的后期，美国杜邦公司注册了第一个尼龙专利。尼龙纤维质轻、强度高、柔软，并能织出不同重量的纱线，其织物不需熨烫，挂起来可以很快的晾干，它是制作乳罩的理想材料，而且不久后发现，在所有内衣中都有尼龙的痕迹（尽管在此期间爆发了二次大战）

　　40年代 缝缝补补

　　1941

　　由于欧洲受配给制的影响，使美国内衣制造商超过了欧洲的竞争对手。美国开发的新织物中有带弹性的依拉斯坦克斯（Elastex）。美国大兵用尼龙长筒袜作为礼物，来换取欧洲妇女们的好感，因为当时在欧洲，丝袜和人造丝袜都只能在黑市上买到。

　　1942

　　英国商业部实施了“实用方案”。 这个方案禁止在任何衣着上应用刺绣和花边等装饰。内衣只准用黑、白色，而不是以前的粉红色。大多数内衣是成批生产的，上面通常盖有CC41标签。许多内衣厂转向生产降落伞及其它物品。

　　1943

　　战时紧束皮带的军装将注意力吸引到人的腰部。穿全套内衣的女性少了，但是女士们宁愿在裙子里加穿较新式的胸衣，或在裤子里穿有开衩的短裤，为了控制体形，有些扎口短装有弹性松紧。

　　1945

　　马赛尔·罗夏第一个生产出“蜂腰”新内衣，类似美国的 肚带和法国的胸衣。它的尺寸很小，它装有鲸骨的腰带宽13～20厘米，在后面钩住，使最瘦的女性也能呈现轮廓。

　　1947

　　克里斯汀·迪奥的“迪奥新风格”展示开幕了。他设计的微小的、束紧腰和穿在垫厚的臀部和短裤外面的宽下摆裙子，因战争受限制后显示出特殊的魅力，然而并不是全场欢呼。英国的《图片时报》评论说:“毋庸置疑，这些新时装，对我们现在的生活和时代来讲，是完全 不合时宜的……”。

　　1948

　　着名内衣制造商、好莱坞的菲雷德瑞克公司提出了世界上第一个向上推的乳罩——“上升之星”。这是多年来强调腰部之后又回过来重视胸部的信号。

　　50年代 驾上富裕之浪

　　1950

　　具有明显性感和煽动性的“迪奥新风格”很快被女士们所赞美，她们看上了它所产生的明星般乳房、纤细躯干、倾斜臀部和修长双腿的效果。虽然腰部纤细，但不像40年代那样极端，当时常常是用连胸紧身衣控制的。

　　1954

　　美国“轮廓”公司最早将双向弹性织物应用到“小X”内衣中。这种以弹性纤维为基础的内衣，可将体形控制成各种性感的形状。

　　1955

　　像迪奥这样的设计师着手推出带有自己品牌的内衣及其系列，准备穿在他创作的时装里面。这种内、外衣相混淆的衣着，可见于一种奢华型无背无袖的内衣，以及经过装饰有刺绣和珠子，穿在外面的晚礼服裙。

　　1956

　　好莱坞继续对日常时尚和款式施加影响。激情的女明星如卡洛尔·贝克在“玩具娃娃”影片中，身着多层带饰边的、用新织物（包括滴水即干的尼龙）制成的小睡衣，出现在银幕上。这部影片被认为不符合电影管理部门的规定，并受到道德联合会的谴责。

　　1957

　　这十年中最声名狼藉的乳罩为“悬臂式乳罩”，航天工程师哈沃德·修吉斯设计。女明星让·罗素在影片《叛逃者》中穿过。它根据悬臂式桥梁的原理来设计，它给人的深刻印象引起了假胸的热潮，使每位女性都可以有同样丰满的形象。

　　1959

　　当K纤维，即莱卡纤维投入市场后，内衣业很快看出其潜力，并将其用于整个内衣系列产品。它时常与新的印染技术相结合，使最廉价的衣服都能有强烈的色彩或印花。

　　60年代 街道风景线

　　1960

　　那些追随时装的年轻人抛弃了50年代的曲线，转向象征60年代的高瘦型的苗条身材。当时尚观念和用新弹性纤维制成的织物，如莱卡出现后，有支撑的紧身内衣完全是多余。

　　1963

　　避孕药的推广彻底改变了女性对性的态度。服装底摆作为性感区的一部分——还包括公开暴露的大腿和腹部——成为设计的焦点。在紧身的牛仔裤下面只需穿最少量的内衣。

　　1963

　　英国设计师玛丽·匡特发布其“活力”系列作品，其中包括羊毛衫、短上衣和裙子。由于衣服下摆随着年代的进展而越来越高，使长筒袜不再实用，从而使连裤袜得到广泛运用。

　　1964

　　当有衬垫的成型乳罩被抛弃后，女士们正试图重新定义“女性特点”时，鲁地·根雷推出了他的“无胸罩式胸罩”作为回答。他的目标是设计一种只要舒适地穿在胸部，而并不一定非要形成某种形状。

　　1966

　　虽然较年轻的女性穿的内衣越来越少，但年过三十女性仍眷恋着长筒袜、吊袜带和腹带。然而作为与时代的妥协，她们中的许多人采用比过去更大胆的色彩和花型，例如卡叟·邦德所生产的。　

　　1967

　　新的尼龙织物和明亮色彩被用于短的、镶褶边的女睡衣和连衫衬裤中，颜色有粉蓝、浅红、印花等。同样莱卡织物被广泛用以制造各式泳衣，由于这些泳衣与内衣极其相似，所以很多年轻女性将它们既当泳衣又当内衣穿。

　　1968

　　当60年代即将结束时，科学影片《芭芭泰拉》中的女主角扮演者简·方达以禁锢的拜物教式胸衣着装出现，这是一个新时代来临的标志。

　　70年代 回归自然

　　1971

　　美国杜邦公司研制出了斯潘德克斯纤维经缎组织。1976年改名为伊拉斯泰，其光滑度使它成为在控制和塑形上的理想织物。它被广泛用于制做紧身腰褡。

　　1972

　　出现了三角背心式乳罩，它是用当时流行的面料，展现众多乳罩造型和款式中的一种。

　　1973

　　内衣配件引起一场轰动：由设计师设计的带有丝缎的带花边的乳罩、内裤和吊袜带，传递着亲密、兴奋和性感的信息。这些内衣配件表达了对罗曼蒂克的渴望，而这正是70年代的事实。

　　1974

　　随着无政府主义的朋克运动在英国的展开，流行音乐人麦考·麦克拉林签约了一个着名的“性手枪”（the Sex Pistols）朋克乐队。他的合作者设计师维维恩·韦斯特伍德设计了这个乐队的形象:梯形鱼网长筒袜，乳罩作为外衣戴，并明显地参照了奴役习惯。

　　1979

　　影片《油脂》的放映使主角约翰·托拉伏尔太（John Tra-volta）和奥莱温·牛顿·约翰孕育出舞蹈和健美热潮。这个热潮一直延续到了下个年代。柔滑的用“莱卡”制作的女式紧身连衣裤和舞蹈紧身服真是漂亮极了，并很快成为舞厅内外穿着的常服。

　　80年代 设计师品牌

　　1982

　　以伦敦为基地，获得巨大成功的菠萝舞蹈和健身工作室的黛比·摩尔将公司的股票上市。她的成功主要来源于一整套弹性莱卡做的菠萝牌的运动式贴身时装。

　　1983

　　一些设计师参照70年代的“朋克”思想，包括让·保罗·戈尔捷、捷利·缪格雷和约翰· 詹莱尼奥。他们围绕着乳罩、紧身衣和巴斯克胸衣创造出成套的衣着。

　　1984

　　不分男女的内衣，例如印花的拳击短裤，内裙和缝脚在外的短裤出现了。在颜色、形状和衣料上与某些正在销售的运动衣着一样。当女装店扩展到更多的紧身裤、长筒袜和内衣系列时，其中大多数商品都带有着名设计师的名字，如卡尔文·克莱因。

　　1985

　　当女士们渴望少数清教徒式内衣时，女式连衫衬裤有了一次返古，代替了背心内衣和灯笼裤。长筒袜、褶边、镶边等装饰又开始重现。

　　1987

　　韦斯特伍德设计的“自由女神”胸衣，使时装评论家们大跌眼镜。这种内衣压缩了胸部，使乳房上托前凸。随后在她所有的设计中，这种胸衣都是不可或缺的一部分（如上图所示），而且对街头服装和时装都产生了巨大影响。

　　90年代回归未来

　　1990

　　麦当娜穿着让·保罗·戈尔捷设计的带锥形胸罩的、雕像般的紧身衣，开始她的“金发女郎的雄心”世界巡回演出。锥体上的缝线是50年代的胸罩风格。

　　1991

　　90年代跳舞的场面成为人们关注的中心。闪光的丝缎胸罩与自行车短裤是去俱乐部或狂欢时的应时穿着。内衣出现在整个光谱的强烈色彩之中，包括褐红、棕黄、紫、深绿色等。紧身上衣是从运动服和舞蹈服变化而来的，它的设计有刺目的露出肚脐和身体的其它部分。

　　1992

　　戈萨德设计的超级乳罩，重新体现乳沟，托起乳房使之涨出了罩杯。不久泼莱德克斯用它设计出变形的“奇异乳罩”，开始了对内衣最有力的竞争，这也许是最流行的广告战，被称为胸罩之战。

　　1994

　　约瑟夫·高里与其合伙人吉考·麦克拉林在伦敦开了女服内衣专卖店，名为“密探”。他们范围极广的内衣作品证明了不管其尺码与形状如何，女士们有权为其身体感到骄傲。他们将产品销售给“掌握自己生活”的女性。

　　1996

　　当时的紧身裤如由“漂亮的波雷”公司所提供的，称为“秘密苗条者”，它将时髦腰带似的长条缝线融进紧身裤上，创造了完美的身形，形成新的臀部、大腿和缩细了的腰身。另一奥鹿勃鲁公司则引入了紧身裤，同时长筒袜又回归，与最新式的紧身内衣配套穿着。

　　1997

　　“维多利亚的秘密”公司是一个专业于放纵式和罗曼蒂克内衣的邮购公司，因全世界女性挑选其奢华的胸罩、短内裤、胸衣、睡衣和其它配饰，故使其年销售量在30亿美元以上。